В процессе изучения росписи ткани на кафедре Дизайна и НХР Государственного университета просвещения студенты знакомятся с различными технологическими составляющими данного вида декоративно прикладного искусства.  В современном мире с методикой окрашивания тканей ассоциируются разнообразные материалы. Начиная путь освоения данного направления росписи, в качестве подходящего полотна, предлагается шёлк или же ткани максимально приближённые по свойствам к этому материалу. Может сложиться впечатление, что шёлк всегда был неотъемлемой частью батика, но исходя из исторических фактов становится очевидно, что шёлк стал применяться далеко не сразу.

Принято считать, что батик зародился в Индонезии на острове Ява [5]. Индонезийцы применяли в качестве резервирующего состава клейкую рисовую массу, которую распределяли по ткани специальным приспособлением, похожим на лопатку. Позднее данный материал заменил натуральный пчелиный воск, который подвергали сильному нагреву, и распределяли по ткани соответственно задуманному изображению. Индонезийские ткани высоко оценили английские колонизаторы, ведь все материалы, которые применялись при расписывании ткани, были натуральными, и имели высокое качество.

В Индонезии, для росписи  ткань использовалась достаточно грубая и плотная. Примечательно, что данный материал ткался мастерами самостоятельно, и это также повышало его качество и ценность. Подобные полотна отличались прочностью, но при этом были лишены лёгкости и мягкости [7].

После распространения индонезийского ремесла росписи, батик стали осваивать и в других странах. Материал, который в современное время принято считать неотъемлемой частью батика появился в Китае, и именно там впервые начала практиковаться роспись по шёлку. Появление данного материала имеет упоминание в истории и подтверждается китайским фольклором.

Одна из самых известных легенд повествует о том, что люди узнали о шелке благодаря женщине Лей-Цзу, которая имела высокое происхождение и являлась супругой императора Хуан-Ди, или же «Желтого императора» [3]. Данный монарх правил Китаем в период 3000 года до нашей эры. История повествует о том, как: «во время обыденного дневного чаепития с дерева в чашку императрицы упал кокон, от которого тянулась нить. Лей-Цзу посчитала этот материал интересным и после того, как убрала кокон из чашки, не стала от него избавляться» [3,с.452]. Императрица решила собрать как можно больше коконов, чтобы распустить их на нити. В последствие, из этого нового и необычного для того времени материала императрица выткала одеяние для своего мужа [1]. Жёлтый император был впечатлён  изумительно лёгкой и блестящей ни на что не похожей тканью, и находчивостью и мастерством своей супруги. С того дня шёлк начал своё официальное существование в качестве одного из самых ценных материалов.

Известно, что шелк получают с помощью тутовых шелкопрядов, которые обитают на тутовых деревьях под одним из которых, следуя легенде, императрица и проводила чаепитие. С того момента как в Китае  стал известен способ изготовления нового вида ткани тутовые шелкопряды, которые являлись главным источником нитей, приобрели высокую ценность у мастеров [1]. Тутовые деревья стали разводить специально для того это чтобы увеличить популяцию шелкопрядов.

Китай очень долгое время считался главным шёлковом монополистом. Вывозить из страны образцы данного материала, а тем более разглашать технологию создания шёлковых тканей, было строго запрещено. Согласно законом того времени, человек, что нарушал данные запреты, мог быть подвергнут строгому наказанию и даже смертной казни [8].

Несмотря на то, что шелк производился только на территории Китая, даже в его пределах этот материал считался особенным. Ткань имела плотность, лёгкость и блеск. Долгое время шёлковая одежда была доступна лишь императорской семье, благодаря чему можно провести параллель с орнаментами Индонезии, часть которых также имела право использоваться только в королевской семье. Данная ткань являлась символом богатства и безупречного вкуса, служила показателем состоятельности и принадлежности к высшему сословию [4].

С прошествием времени шелк стал доступен и людям, которые не входили в состав императорской семьи, но и тем, кто был родом из простого сословия, носить шёлк всё ещё было запрещено. В первую очередь, приобретать данный материал позволили представителям культурной элиты, политическим деятелем и другим высокопоставленным семьям.

Только через несколько тысяч лет технология создания шёлковой ткани смогла выйти за пределы Китая. Стоит отметить, что если рассматривать легенды, то можно сделать вывод что способ изготовления ткани был передан за границу, минуя официальные соглашения с главой Китая.

Одна из самых известных легенд рассказывает: « действующий на тот момент император Китая жила укрепить связи с королевством Хотан для поддержания деловых и партнёрских связей. Для того, чтобы достичь данную цель было принято решение заключить брак между императорской дочерью и принцем Хотана» [6,с.273]. Королевская свадьба должна была пройти за пределами Китая, из-за чего дочь императора была вынуждена покинуть родную страну. Однако, девушка очень ценила шёлковые ткани из-за чего приняла решение тайно вывести источник нитей с собой в Хотан. На тот момент в Азии на пике популярности были пышные причёски с большим количеством аксессуаров. Китайская принцесса спрятала личинки тутового шелкопряда в своих пышных волосах. При выезде за пределы страны никто не смог ничего заподозрить, и девушка покинула страну, увезя с собой главный источник шёлка [6].

Также существует вторая легенда объясняющая распространение шёлка по всему миру. «Монахи, которые совершали паломничество по землям Китая, и одновременно собирали яйца тутового шелкопряда и семена тутового дерева»[3,с.54]. Для того, чтобы вывести данные материалы и при этом не понести наказание, монахи делали в посохах потайные отверстия, в которые помещали ценные находки. Таким образом, священнослужителям удавалось незаметно вывезти тутового шелкопряда за пределы Китая, минуя наказание. После путешествия монахи отправились в Византию, где передали свои находки правителю [4]. Благодаря чему впоследствии Византия смогла наладить личное производство шёлка.

После того, как стало известно, что шёлк начинает тем или иным способом покидать свою родину, Китай принялся наращивать торговые пути, чтобы впоследствии не остаться в убытке. Данный материал всё также носил титул дорогой и ценной ткани, благодаря чему некоторые китайские работники в качестве оплаты получали именно шёлковые ткани, а не простую валюту, также шёлк использовался в качестве даров важным и иностранным гостям [4].

Стоит отметить, что каким бы шёлк не был прекрасным материалом, сотканная ткань без какого-либо рисунка не так сильно будоражила людей. И поэтому сочетание росписи по ткани и шёлка стало вопросом времени.

В Китае, как и в Индонезии, имелись собственные орнаменты, которые могли принадлежать определённой династии, а также особые цвета, которые могли носить только представители знатного рода. Очень популярно было изображать разнообразные цветы, птиц в особенности журавлей и рыб [9].

В Китае была изобретена своя цветовая палитра, благодаря чему высокую популярность имел «синий батик» [2]. Данный вид росписи по ткани зародился в Южном центре в таких провинциях, как: Хайнань, Юньнань, Сигуань и других. В данных провинциях промысел синего батика сохраняется и в наши дни. Стоит отметить, что горячий батик на территории Китая имел своё собственное название – Лажань [2].

Помимо классического рисования воском, был востребован метод восковой набойки – Чжаси [7]. Этот способ является особенно интересным, так как при его применении получали геометрические ровные изображения. Способ представлял из себя натяжение шёлковой или более плотной ткани, воск растапливался с помощью высоких температур, за тем использовались специальные трафареты из плотной бумаги. Подобные трафареты были популярны только в Китае. Бумагу смазывали воском и соприкасались с тканью. После застывания материал проваривали в синей краске цвета «индиго» [7]. Благодаря чему этот метод и получил название «синий батик». Стоит отметить, что трафареты могли смазываться пастой на основе сои и соды.

Среди приёмов для росписи ткани существовал «Цзясе» — что в переводе означает сжатый узор [7].

Этот метод отличается тем, что вместо плотной бумаги инструментом для набойки использовалась специальная доска с выбитым рельефом. Особенно искусной эта техника стала в период правления династии Тан [3].

Также стоит отметить, что синий цвет стал популярен не просто так. Китайцы считали, что синие оттенки обладают целебными свойствами и могут лечить своего обладателя от разных недугов. А также синий цвет считался оттенком спокойствия и доверия.

Расписные ткани, будь — то набивка одного цвета или рисунок с много колоритной палитрой, пользуются спросом и в наши дни. Китай внёс в развитие батика огромный вклад с появлением шёлка, благодаря чему это искусство смогла стать ещё более утончённым и изящным.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что студенты на занятиях по росписи ткани, изучают исторические аспекты развития батика и технологические особенности, что способствует развитию их творческого потенциала при выполнении курсовых проектов, творческих и выпускных квалификационных работ.